vaping.gr
Παρουσιάσεις και κριτικές προϊόντων => Mods => [Ηλεκτρονικά mods] => Μήνυμα ξεκίνησε από: camber στις Νοεμβρίου 02, 2015, 01:17
-
Τα mod με έλεγχο θερμοκρασίας πλήθυναν και μαζί τους πλήθυναν τα προβλήματα των ατμιστών. Έχω βαρεθεί να διαβάζω... Στο ένα η αντίσταση βγαίνει τόσο στο άλλο τόσο κι άλλο τόσο. Το ένα ατμίζει θαυμάσια στους 200oC το άλλο είναι υποτονικό στους ίδιους βαθμούς. Κλειδώνουμε την αντίσταση στα Χ Ohm και την επόμενη μέρα το mod τη δείχνει Χ-1 Ohm, άρα είναι προβληματικό.
Έχω γράψει κάποιες εξηγήσεις στα νήματα διάφορων mod αλλά επειδή το θέμα είναι γενικό είπα να τα γράψω όλα μαζεμένα εδώ ώστε να προσθέσουν κι άλλα μέλη τις παρατηρήσεις και απόψεις τους.
Εδώ και χρόνια στα μηχανικά mods μετράμε τις απώλειες που έχουν. Το ένα έχει 0.1Ω απώλειες και λέμε ότι δίνει άριστα ρεύματα, το άλλα έχει 0.2Ω και λέμε ότι είναι μέτριο. Οι απώλειες αυτές δημιουργούνται από τις εσωτερικές αντιστάσεις του mod. Κάθε στοιχείο από το κουμπί έως τα σπειρώματα αντιστέκονται στη διέλευση του ρεύματος δημιουργώντας απώλειες από μορφή θερμότητας.
Πολλοί ξεχνούν ότι και στα ηλεκτρονικά mods έχουμε απώλειες. Δεν ήταν εμφανείς στο παρελθόν αλλά με την έλευση των subohm και πιο πρόσφατα του ελέγχου θερμοκρασίες αυτές οι απώλειες αρχίζουν και δείχνουν τα δόντια τους.
Ανάμεσα στην έξοδο της ηλεκτρονικής μας πλακέτας και το σύρμα του ατμοποιητή παρεμβάλλονται αρκετές εσωτερικές αντιστάσεις. Καταρχήν έχουμε τα 2 καλώδια που ενώνουν την πλακέτα με τον 510 connector του mod. Μετά είναι το σώμα του 510 στο mod. Έπειτα υπάρχει η σύνδεση μεταξύ ατμοποιητή και mod. Στη συνέχεια είναι το σώμα του ατμοποιητή και τέλος η σύνδεση μεταξύ ατμοποιητή και σύρματος (βίδες).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν μια πολύ μικρή αντίσταση στο ρεύμα. Επειδή όμως είναι σε σειρά οι αντιστάσεις προστίθενται για να δώσουν μια μεγαλύτερη εσωτερική αντίσταση. Συνοψίζοντας μπορεί να έχουμε σαν παράδειγμα:
Καλώδια: 0.002Ω
Σώμα 510 connector: 0.001Ω
Σύνδεση mod/ατμοποιητή: 0.003Ω
Σώμα ατμοποιητή: 0.002Ω
Σύνδεση ατμοποιητή/σύρματος: 0.002Ω
Σύρμα: 0.10Ω
Έτσι η συνολική μας αντίσταση θα είναι 0.11Ω
Power mode
Εμείς όμως ενδιαφερόμαστε για τη θερμική ισχύ που θα μας δώσει το 0.10Ω του σύρματος και όχι η ισχύς που χάνεται σε καλωδιώσεις και επαφές. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε σύρμα kanthal ή NiCR και είμαστε σε VW mode. Τι χρειαζόμαστε για να δώσουμε πχ πραγματικά 30W σ' αυτό το σύρμα;
P = I2 * R άρα 30 = Ι2 * 0.1. Θέλουμε λοιπόν 17.3 αμπέρ για να πάρουμε πραγματικά 30W στο σύρμα μας.
Όμως στην πράξη για να πάρουμε πραγματικά 30W στο σύρμα θα πρέπει η πλακέτα μας να δώσει παραπάνω ισχύ για να καλύψουμε τις απώλειες που θα έχουμε λόγω των εσωτερικών αντιστάσεων. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε 17.3 αμπέρ κι έτσι η ισχύς που πρέπει να δώσουμε είναι:
17.32 * 0.11 = 32.9W.
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν γίνεται στην πράξη επομένως παίρνουμε λιγότερη πραγματική ισχύ από ότι έχουμε ρυθμισμένη στο mod. Όταν έχουμε αντίσταση σύρματος 2.0Ω τότε οι απώλειες 0.01Ω των εσωτερικών αντιστάσεων αποτελούν μόλις το 0.5% και η απώλεια ισχύος είναι μικρή και δύσκολα αντιληπτή. Σε αντίσταση όμως 0.1Ω οι απώλειες 0.01Ω είναι 10% και το χάσιμο ισχύος αισθητό. Είναι ένας από τους λόγους που βλέπουμε στις μετρήσεις παρουσιαστών να υπάρχουν μεγαλύτερες αποκλίσεις στην ακρίβεια των mod στις χαμηλές αντιστάσεις.
VT mode
Όλα αυτά καλά σε VW mode και απλά σύρματα. Σε έλεγχο θερμοκρασίας τα πράγματα είναι πιο γκρίζα και σύνθετα.
Τα μοντάκια μας δεν έχουν κάποιο αισθητήρα για να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία. Για τον έλεγχο θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται ειδικά σύρματα (Ni200, Τιτάνιο κλπ) που έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την ωμική τους αντίσταση όταν θερμαίνονται. Το kanthal ή NiCr δεν είναι κατάλληλα σύρματα γιατί όσο και να τα θερμάνουμε δεν αλλάζουν ωμική αντίσταση.
Ο υπολογισμός θερμοκρασίας γίνεται με έμμεσο τρόπο. Το Ni200 διπλασιάζει την ωμική του αντίσταση στους 200oC. Το mod λοιπόν γνωρίζει ότι αν η κρύα μας αντίσταση είναι 0.10Ω τότε όταν αυτή φθάσει τα 0.20Ω θα έχουμε πιάσει 200oC
Μας ενδιαφέρει όμως μόνο η αντίσταση του σύρματος. Δυστυχώς τα mod διαβάζουν μαζί και τις εσωτερικές αντιστάσεις. Θεωρούμε ότι έχουμε μια καλή και σταθερή κατασκευή οπότε η εσωτερική αντίσταση δεν θα μεταβληθεί όταν θερμανθεί. Το μοντάκι λοιπόν διαβάζει αρχική αντίσταση 0.11Ω και θέλει να την πάει στα 0.22Ω για να πιάσει τους 200οC. Αυτό όμως σημαίνει ότι η αντίσταση του σύρματος θα φθάσει 0.22-0.01=0.21Ω και η πραγματική θερμοκρασία θα είναι περίπου 215oC.
Τα παραπάνω είναι λίγο απλοποιημένα και στο περίπου. Για τους σχολαστικούς, η εξίσωση που υπολογίζει την μεταβολή της ωμικής αντίστασης σε σχέση με τη θερμοκρασία είναι:
R = R20 * (1 + tc * (T - T20))
Όπου:
R: Η τιμή της αντίστασης στην επιθυμητή θερμοκρασία
R20: H αρχική τιμή της αντίστασης σε θερμοκρασία δωματίου 20οC (αυτή που κλειδώνουμε)
tc: Temperature Coefficient, συντελεστής της ωμικής μεταβολής για κάθε 1oC
T: H θερμοκρασία που θέλουμε να πετύχουμε
T20: H θερμοκρασία αναφοράς για την οποία ισχύει ο tc (συνήθως 20oC)
Το νικέλιο έχει συντελεστή tc=0.006 κι αν βάλουμε νούμερα στον παραπάνω τύπο θα έχουμε περίπου τα αποτελέσματα που προανέφερα.
Αν φτάσατε το διάβασμα μέχρι εδώ συγχαρητήρια! Απαντήστε σ' αυτό το νήμα "είμαι κι εγώ μαζοχιστής" για να ξέρουμε πόσοι είμαστε.
Βλέπουμε λοιπόν πως όσο καλές προθέσεις κι αν έχει το mod μας δεν μπορεί να πετύχει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας λόγω της εσωτερικής αντίστασης. Τα πράγματα μάλιστα είναι ακόμη πιο γκρίζα γιατί αυτή η εσωτερική αντίσταση δεν είναι σταθερή. Στον υπολογισμό της παίζει ρόλο και ο ατμοποιητής που χρησιμοποιούμε όπως και οι βίδες που βιδώνουμε το σύρμα. Αν λοιπόν αλλάξουμε ατμο ή setup πιθανόν να αλλάξει η εσωτερική αντίσταση και να χρειαστεί να ρυθμίσουμε νέα θερμοκρασία για να έχουμε ίδιο ατμιστικό αποτέλεσμα.
Η Evolv με το software του DNA200 δίνει μια λύση να υπολογίσουμε αυτές τις εσωτερικές αντιστάσεις οπότε να δουλεύει ακριβέστερα ο έλεγχος θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι ότι η λύση που δίνει είναι λίγο χοντροκομμένη και δεν λύνει το πρόβλημα αλλαγής ατμοποιητή αλλά είναι ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους.
Κλείδωμα αντίστασης
Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που διαβάζω. Κλειδώνουμε την αντίσταση πχ 0.15Ω και το πρωί τη βρίσκουμε 0.13Ω. Προβληματικό mod; Μπορεί αλλά συνήθως όχι.
Αρκετά mod παίρνουν πρωτοβουλία από μόνα τους αν δουν μείωση της αντίστασης άσχετα αν την έχουμε κλειδώσει. Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα eVic VT και VTC αλλά και το DNA40 με το περιβόητο refinement. Όμως και το ολοκαίνουργιο DNA200 λειτουργεί με παραπλήσιο τρόπο απλά έχουμε τη δυνατότητα μέσω του software να επέμβουμε στην απόκλιση που πρέπει να έχει η αντίσταση για να αλλάξει αυτόματα.
Γιατί χαμηλώνει η αντίσταση; Για πολλούς λόγους. Μπορεί ο ατμοποιητής μας να ήταν κρύος όταν κλειδώσαμε αλλά το mod ζεστό οπότε είχε λίγο αυξημένες εσωτερικές αντιστάσεις λόγω θερμότητας. Μπορεί να πάτησε καλύτερα το σύρμα στις βίδες ή ο άτμο στο mod.
Το πρόβλημα είναι ότι όταν χαμηλώνει αυτόματα η αντίσταση γίνεται υποτονικό το άτμισμα. Ας θυμηθούμε την αντίστασή μας στα 0.11Ω. Είδαμε ότι παρόλο που έχουμε ρυθμίσει το mod στους 200oC στην πραγματικότητα ατμίζουμε στους 215oC. Όσο μειώνονται οι εσωτερικές αντιστάσεις τόσο πέφτουμε σε βαθμούς και πλησιάζουμε τους αληθινούς 200oC. Σε αντιστάθμισμα θα πρέπει να αυξήσουμε βαθμούς που όμως θα αντιστοιχούν περισσότερο στην πραγματικότητα.
Γιατί αυτά τα mod δεν λαμβάνουν υπόψη το κλείδωμα της αντίστασης και τη χαμηλώνουν αυτόματα; Για λόγους ασφαλείας.
Ας δούμε τι γίνεται με ένα mod που κρατάει την κλειδωμένη αντίσταση και δεν την αλλάζει με τίποτα.
Φτιάχνουμε μια αντίσταση 0.2Ω, την κλειδώνουμε και ρυθμίζουμε 200oC. Είπαμε ότι η τιμή του νικελίου διπλασιάζεται όταν φθάνει τους 200oC, άρα το mod θα δίνει full ισχύ μέχρι η αντίσταση να γίνει 0.4Ω.
Αλλάζουμε αντίσταση με μία στα 0.1Ω αλλά ξεχνάμε να ξεκλειδώσουμε και να κλειδώσουμε ξανά. Κανονικά θα έπρεπε το mod να κόψει την ισχύ όταν η αντίσταση φθάσει τα 0.2Ω. Όμως το mod θεωρεί σαν τιμή βάσης τα 0.2Ω που κλειδώσαμε και θα προσπαθήσει να δώσει full ισχύ μέχρις ότου η αντίσταση γίνει 0.4Ω δηλαδή μέχρι να φθάσει τους 550oC!!!
Πραγματικές μετρήσεις θερμοκρασίας
Βλέπω αρκετούς παρουσιαστές που προσπαθούν με αισθητήρες ή με κάμερες να μετρήσουν την πραγματική θερμοκρασία που επιτυγχάνουν τα mod. Δυστυχώς ανάμεσα σ' αυτούς και τον Busardo που κατά τ' άλλα έχω σε μεγάλη εκτίμηση.
Για να μετρήσουμε αξιόπιστα τη θερμοκρασία θα πρέπει καταρχήν να έχουμε επαναληψιμότητα. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει με τον ερασιτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν οι reviewers συμπεριλαμβανομένου του Busardo.
- Λίγα χιλιοστά δεξιά-αριστερά αν βάλουμε τον αισθητήρα θα έχουμε διαφορετική ένδειξη γιατί στο μέσο του σύρματος έχουμε ψηλότερη θερμοκρασία από τις άκρες.
- Αν βάλουμε βαμβάκι και μέσα εκεί τον αισθητήρα θα έχουμε άλλη θερμοκρασία.
- Αν ακουμπήσουμε τον αισθητήρα στο σύρμα άλλη θερμοκρασία.
- Αν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος θα δώσει ψηλότερη θερμοκρασία ενώ αν ψύχεται από τον αέρα χαμηλότερη.
- Αν βάλουμε υγρό θα έχουμε περισσότερη ψύξη
- Αν τραβάμε και τζούρες θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία
Με ποιόν τρόπο λοιπόν μπορούμε να μετρήσουμε πραγματική θερμοκρασία; Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε αξιόπιστες μετρήσεις τουλάχιστον με τον εξοπλισμό που μας έχουν δείξει οι παρουσιαστές έως τώρα.
Αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε είναι η μεταβολή αντίστασης του σύρματος με ένα ωμόμετρο ακριβείας. Ότι ακριβώς κάνουν και τα mod μας δηλαδή αλλά βάζοντας τους ακροδέκτες του ωμόμετρου στις άκρες του σύρματος παρακάμπτουμε τις εσωτερικές αντιστάσεις και βλέπουμε πόσο κλέβει το mod.
Συμπέρασμα
Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι ακόμη σε νηπιακό επίπεδο. Πρέπει να γίνουν αρκετά βήματα για την απλούστευση των χειρισμών και την ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Μέχρι τότε χρειάζεται προσοχή σ' αυτό που κάνουμε και θα πρέπει να παίρνουμε λίγο χαλαρά την ένδειξη θερμοκρασίας που μας δείχνουν τα mod. Ο καλύτερος κριτής είναι ο εαυτός μας. Δεν πρέπει να διστάζουμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε βαθμούς άσχετα αν μας φαίνονται υπερβολικοί. Αν το άτμισμα μας ευχαριστεί σ' αυτούς τους βαθμούς σημαίνει ότι είναι και σωστοί.
-
Είμαι κι εγώ μαζοχιστής ;D
ΕΤΣΙ εξηγούνται πράγματα. Με επιστήμη
-
Mπράβο Γιώργο, άψογη η ανάλυση. :thumpup:
Μου έλυσε μερικές απορίες που είχα. :respect:
-
Είμαι κι εγώ μαζοχιστής :bye:
Μια φωνή αντηχεί στο μυαλό μου και θέλω να ρωτήσω..
όταν το σύρμα της αντίστασης μαζέψει μάκα αυτό μπορεί να επηρεάσει την θερμοκρασία που αναπτύσσει η αντίστασης ανεξάρτητα από το αν αλλάζει η ωμική τιμή της αντίστασης?
-
Ένα μεγάλο μπράβο. Και αν θυμάμαι καλά όταν πείρα το dna40 το πρώτο στο κουτάκι δεν έλεγε tc αλλά temperature limiter ! Αλλά λόγο του μάρκετινγκ έγινε tc στα επόμενα μοντέλα. Για να δούμε πραγματικά tc θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
Στάλθηκε από το Lenovo TAB 2 A7-30HC μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
-
Εγώ γεννήθηκα μαζοχιστής.
Έγινα ατμιστής όταν διαπίστωσα ότι τα πράγματα ήταν υπερβολικά απλά και προβλέψιμα στο κάπνισμα.
Αλλά η σύνδεση mod/ατμοποιητή 3mΩ; Το URL του 510 παρακαλώ. :))
-
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
-
Οταν μου ελεγε η μανα μου να καθησω να διαβασω τα μαθηματα μου,εγω προτιμουσα να βγαινω βολτες.......
Γιωργο συγχαρη :thumpup: :thumpup: :thumpup: τηρια
-
Επιτέλους !
Όλα σε ένα άρθρο απλά και κατανοητά.
Μπράβο.
-
πολυ ωραία τα εθεσες..
ειμαι ειμαι μπορώ να πω βεβαιος βεβαιος μαζοχιστής.. :idiot1:
-
Φιλτατε camber ανηκεις στο κομματι εκεινο του φορουμ που με γνωσεις διαθεση και αντικειμενικοτητα κανεις τα πραγματα πολυ απλα για ολους εμας!
Να εισαι καλα!
-
Και εγω στους μαζοχιστές της παρέας .
Πολυ καλό , και για να μην περιμένουμε θαύματα απο τα κουτάκια μας
-
Φίλτατε συγχαρητήρια για την απλή και κατανοητή από όλους ανάλυση σου.
Πιστεύω πλέον να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα σε όλους.
Και πάλι GRATZ
-
πολύ σωστά τα λες!εύγε γεια τον κόπο που έκανες!! :respect:
-
πρωτα απο ολα συγχαρητηρια για το ποστ σου διοτι εξηγει πολλα πραγματα που δεν λενε πουθενα.ειμαι και εγω υπερ-μαζοχιστης και μ'αρεσει οτι πιανω να το ψαχνω.
μια διορθωση να κανω.λογικα μπερδευτηκες...
οταν θα ειναι η πραγματικη αντισταση 0,21Ω τοτε οι βαθμοι δεν θα πρεπει να ειναι 195; (χονδρικα παντα) αφου στους 200 θα επρεπε να ειναι 0,22+0,01 η εσωτερικη άρα 0,23Ω;;;
-
Υποθέτω ότι αναφέρεσαι σ' αυτό που έγραψα
Μας ενδιαφέρει όμως μόνο η αντίσταση του σύρματος. Δυστυχώς τα mod διαβάζουν μαζί και τις εσωτερικές αντιστάσεις. Θεωρούμε ότι έχουμε μια καλή και σταθερή κατασκευή οπότε η εσωτερική αντίσταση δεν θα μεταβληθεί όταν θερμανθεί. Το μοντάκι λοιπόν διαβάζει αρχική αντίσταση 0.11Ω και θέλει να την πάει στα 0.22Ω για να πιάσει τους 200οC. Αυτό όμως σημαίνει ότι η αντίσταση του σύρματος θα φθάσει 0.22-0.01=0.21Ω και η πραγματική θερμοκρασία θα είναι περίπου 215oC.
Σωστά το έγραψα αλλά μάλλον δεν το διατύπωσα σωστά οπότε δεν έγινε κατανοητό.
Το σύρμα μας είναι 0.10Ω και θα πιάσει τους 200οC όταν διπλασιαστεί η τιμή του, δηλαδή όταν γίνει 0.20Ω.
Το mod όμως διαβάζει μαζί και την εσωτερική αντίσταση οπότε βλέπει το σύρμα σαν 0.11Ω και για να πιάσει θερμοκρασία 200οC θα δίνει full ισχύ μέχρι η αντίσταση να γίνει 0.22Ω.
Η εσωτερική αντίσταση 0.01Ω δεν θα αυξηθεί όση ισχύ και να της δώσουμε γιατί είπαμε ότι θεωρούμε πως το mod είναι στιβαρή και ποιοτική κατασκευή.
Άρα η ωμική αντίσταση του σύρματος θα γίνει 0.21 (και όχι 0.20 όπως θα έπρεπε) ώστε μαζί με την αμετάβλητη εσωτερική αντίσταση 0.01 να γίνουν 0.22Ω και να σταματήσει να δίνει ρεύμα το mod.
Έτσι η πραγματική θερμοκρασία θα είναι μεγαλύτερη από τους 200 βαθμούς που ρυθμίσαμε.
Ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια :bow:
-
Συγχαρητηρια για την πληρως καταννοητη αναλυση. Πιστευω πως οποιος τη διαβασει δε θα εχει αποριες για ρευματα, tc κλπ κλπ.
-
Μπραβο!! Πρέπει να μπει στην αρχη κάθε νηματος TC μοντακιου ή σύρματος για TC :respect:
-
Πολύ σωστός ο camber. Να πω ότι η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί με ειδικό εξοπλισμό, που διαθέτω ;) . Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αποφεύγει τις εσωτερικές αντιστάσεις της συσκευής (γι'αυτό πάντα βρίσκω με τον εξοπλισμό την αντίσταση ελάχιστα μικρότερη απ'ότι τη διαβάζει η συσκευή).
Οι μετρήσεις με thermocouples είναι επαναλήψιμες μόνο όταν το thermocouple είναι σταθερά σε συγκεκριμένο σημείο, αλλά και πάλι μετράει μόνο σε αυτό το σημείο. Επίσης, υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές ανάλογα με το σημείο μέτρησης.
-
Κλείδωμα αντίστασης
Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που διαβάζω. Κλειδώνουμε την αντίσταση πχ 0.15Ω και το πρωί τη βρίσκουμε 0.13Ω. Προβληματικό mod; Μπορεί αλλά συνήθως όχι.
Αρκετά mod παίρνουν πρωτοβουλία από μόνα τους αν δουν μείωση της αντίστασης άσχετα αν την έχουμε κλειδώσει. Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα eVic VT και VTC αλλά και το DNA40 με το περιβόητο refinement. Όμως και το ολοκαίνουργιο DNA200 λειτουργεί με παραπλήσιο τρόπο απλά έχουμε τη δυνατότητα μέσω του software να επέμβουμε στην απόκλιση που πρέπει να έχει η αντίσταση για να αλλάξει αυτόματα.
Εύγε φίλε camber, μας έλυσες πολλές απορίες με αυτό το μεστό και περιεκτικό μήνυμα. :thumpup:
Και εννοείται ότι ανήκω κι εγώ στους μαζοχιστές που όχι απλά το διάβασαν, αλλά ξαναγύρισαν αρκετές φορές σε κάποια σημεία του για να τα εμπεδώσουν καλύτερα. :)
Με τα παραπάνω επισυναπτόμενα μου έλυσες την απορία γιατί έβλεπα στον Χιονόλυκο να κατεβάζει παρακάτω την κλειδωμένη υποτίθεται αντίσταση με τις TC κεφαλές Νi-200 στον Subtank. Την πρώτη φορά δε που έβαλα μία τέτοια κεφαλή στον Subtank έπαθα μεγάλη πλάκα, γιατί είναι ονομαστικής αντίστασης 0.15Ω, ο Χιονόλυκος την διάβασε για πρώτη φορά στα 0.17Ω, την κλείδωσα στα 0.17Ω και μετά άρχισε η κατηφόρα! :o
Μέσα σε ένα δίωρο την διάβαζε στα 0.16Ω και μετά από άλλες 2-3 ώρες την είχε κατεβάσει στα 0.15Ω! Την επόμενη μέρα κόντεψα να χάσω τα μαλλιά μου, γιατί την κατέβασε ακόμα παρακάτω στα 0.14Ω και μέχρι και τα 0.13Ω όπου και σταματάει πλέον, και δεν πάει παρακάτω όσο κι αν άτμισα. :hmmm:
-
Υπολογίστε κι εμένα στους μαζοχιστές. :))
Απλά και κατανοητά.
-
+1 και από εμένα! Ακόμα μια λύση σε απορία.. Και ναι, το διάβασα και εγώ όλο!
-
Άξιζε ο κόπος σου κι ο χρόνος όσων το διάβασαν, πολύ χρήσιμο :thumpup:
-
Το συμπερασμα το κραταω και δεν αγχωνομαι που ατμιζω στους 230
Ωραιο κειμενο.
:respect:
υ.γ. 1. ε ναι ειμαι και εγω μαζοχιστης!
-
Χίλια ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να μας ανοιξεις τα ματια και να μας κατατοπισεις για το θέμα!!!
-
Αυτό που γράφετε πιο πάνω σχετικά ότι το πρωί το mod μπορεί να ζητήσει να κλειδώσει σε χαμηλότερη αντίσταση οφείλεται στο ότι το πρωί επειδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου η αντίσταση έχει θερμοκρασία δωματίου;
-
Πραγματικά αυτό το νημα πρέπει να καρφιτσωθεί ψηλά κατω από τις ερωτήσεις εξπρές...
-
Ένα δίκιο το έχεις, λύνει πολλές απορίες.
Το θέμα έγινε μόνιμο.
-
Ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιέρωσες, πολύ ωραίο post :respect:
-
Είμαι κι εγώ μαζοχιστής!
σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ ωραίο άρθρο
-
Αν και δεν έχω ασχοληθεί ακομα με έλεγχο θερμοκρασίας, επειδή θα παραλάβω σύντομα mod που θα έχει την δυνατότητα είπα να διαβάσω λίγο. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα σχετικά γρήγορα.
Πολλά μπράβο στον Camber που μας βοήθησε πολύ γρήγορα να μπουμε στο πνεύμα.
Μόλις διάβασα το νήμα, να προσθέσω δυο πράγματα και να με διορθώσετε όπου κάνω λάθος επδειδή δε γνωρίζω τα υλικά του εμπορίου.
Σημαντικό ρόλο πρέπει να παίζει και η εσωτερική αντίσταση αντίσταση της μπαταρίας που βάζουμε και δεν είναι μικρή.
Επειδή η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται έμμεσα, με μετρηση της αντιστασης, υποθέτω ότι για όλο το mod ο κατασκευαστής έχει λάβει υπ όψη του τα υλικά του mod. Εδω τώρα ας με διορθωσει κάποιος. Αν βάλουμε μία μπαταρία χαμηλότερων προδιαγραφών με άλλη εσωτερική αντίσταση, μάλλον πάλι η μέτρηση θα είναι λάθος.Στη πράξη δε ξέρω αν στο εμπόριο ή στο ίντερνετ παίζουν μπαταρίες με σημαντικές διαφορές.
Όντως οι Kanthal και οι NiCr δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί τα mods είναι αδύναμα στη μέτρηση.
Επειδή η εμπειρία μου είναι στα 150 KV το συνεχές ρεύμα δε το έχω πολύ. Θα πω μία εμπειρία, μου σε στοιχείο μπαταρίας 1,5 V όπου ακούμπησε γαλλικό κλειδί και στράβωσε 90 μοίρες. Η ισχύς βραχυκύκλωσης των μπαταριών είναι μεγάλη. Προσωπικά πριν αρχίσω να ασχολούμαι με subohm θα διαβάσω και θα ρωτήσω πολύ. Δύο μέρες που διαβάζω και βλέπω πολλούς κινδύνους αν κάνουμε του κεφαλιού μας.Π.χ έβλεπα ένα βίντεο αλλαγής αντίστασης σε istick30 που θα ήθελα να κάνω. Ε, αυτό δε θα το έκανα σε mod με έλεγχο θερμοκρασίας.
Και ναι, όσο η αντισταση πιάνει υπολοιπα τότε αλλάζει η αντίστασή της κατά τη λειτουργία γιατί δεν απαγεται θερμότητα απο την επιφάνεια και θερμαίνεται πιο εύκολα. Σε έλεγχο θερμοκρασίας υποθέτω ότι εδώ θα την αντιληφθεί το mod και θα μειώσει τα watt. Κάνει και μακα compensation χοχο καλο.
Και πάλι πολλά μπράβο Camber. :respect:
-
Σημαντικό ρόλο πρέπει να παίζει και η εσωτερική αντίσταση αντίσταση της μπαταρίας που βάζουμε και δεν είναι μικρή.
Επειδή η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται έμμεσα, με μετρηση της αντιστασης, υποθέτω ότι για όλο το mod ο κατασκευαστής έχει λάβει υπ όψη του τα υλικά του mod. Εδω τώρα ας με διορθωσει κάποιος. Αν βάλουμε μία μπαταρία χαμηλότερων προδιαγραφών με άλλη εσωτερική αντίσταση, μάλλον πάλι η μέτρηση θα είναι λάθος.Στη πράξη δε ξέρω αν στο εμπόριο ή στο ίντερνετ παίζουν μπαταρίες με σημαντικές διαφορές.
Στα ηλεκτρονικά mod υπάρχουν 2 κυκλώματα. Το κύκλωμα εισόδου (μπαταρία έως πλακέτα) και το κύκλωμα εξόδου (πλακέτα έως αντίσταση).
Την ακρίβεια της θερμοκρασίας επηρεάζουν οι εσωτερικές αντιστάσεις που βρίσκονται στο κύκλωμα εξόδου.
Η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας - όπως και οι λοιπές εσωτερικές αντιστάσεις του κυκλώματος εισόδου - επηρεάζουν την αυτονομία.
-
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και απο εμένα που σαν νεος ατμιστης καταφερα να κατανοησω και να αποσαφηνίστουν τα διαφορα προβληματα του tc!!!
Nα είσαι καλά !!!
-
ε ναι ειμαι και γω μαζιχιστης! πολυ καλο ποστ φιλε camber!
-
[justify]Πώς αλλάζουν τα ατμιστικά μας δεδομένα, είναι εντυπωσιακό. Πρώτα απ' όλα να πω πως αυτό το νήμα είναι απίστευτη πηγή γι' αυτό που ονομάζουμε ασφαλή χρήση και κατανόηση επάνω στο άτμισμα. Το “ευχαριστώ” στον νηματοθέτη είναι το ελάχιστο. [/justify]
[justify]Στο μικρό διάστημα που εγώ είμαι ατμιστής, προσπάθησα να κατανοήσω πρώτα τα βασικά. Ύστερα χάθηκε η μπάλα. Από λύση έγινε χόμπι και το χόμπι έγινε αγάπη. Επάνω σε πολλές συζητήσεις με φίλους ατμιστές, όταν η συζήτηση φτάνει σε θέματα όπως: τι ήταν το πιο εντυπωσιακό μέχρι τώρα; οι απαντήσεις καταλήγουν σχεδόν πάντα στη γεύση και πώς αυτή έρχεται. Ένα επίσης ετυπωσιακό είναι τα ρεύματα. Όταν το άκουγα έλεγα καλά, εντάξει. Μέχρι που δοκίμασα... [/justify]
[justify]Η απόσταση από το απλό είναι τεράστια. Βέβαια, ακόμα δεν έχω κατανοήσει ούτε τα στοιχειώδη, αν μου πεις για παράδειγμα: τι ονομάζουμε παλμικό, ή πώς ξεχωρίζεις τις εσωτερικές αντιστάσεις και ποιες είναι; [/justify]
[justify]Παράδειγμα κλασικό, ένα provari..., άτμισα κι έκλαιγα ή σε yihi με έλεγχο θερμοκρασίας (ακόμα από evolv με dna κ.λπ. δεν ξέρω τίποτα). [/justify]
[justify]Με λίγα λόγια, είμαι της άποψης πως πρέπει να επικρατεί η υπομονή, να δούμε 2 πράγματα πρώτα, να περάσεις τα πρώτα στάδια και μετά ν' αναζητήσεις το παραπάνω. Η διαφορά είναι τεράστια (αυτό πιστεύω εγώ). Και ασφαλώς: πρώτα διαβάζεις και κατανοείς πολύτιμες πληροφορίες όπως αυτό εδώ το νήμα.[/justify]
(επίσης, για tcr, ένα ακόμα σπουδαίο νήμα, αυτό (http://e-kapnisma.gr/index.php/topic,29774.0.html)του αγαπητού φίλου estrifan, όμως ξεφεύγω απ' όσα ήθελα να πω).
-
Πηρα απο eBay κατι αντιστάσεις ναυτιλου και βγήκαν μάπα. Κάποιο ελληνικό κατάστημα με αντιστάσεις; Τις έχω βρει με 3 ευρω η μια. Αν ξερει κάποιος για Αθήνα ας με ενημερώσει.. ;)
-
Κοιτα dotshop
-
πηρα μια αντισταση mini triton αντι για την ναυτιλου που παιρνω παντα. Μου προτεινε αυτος απο το καταστημα και μου ειπε οτι θα μεινω απολυτα ευχαριστημενος. Την εχετε δοκιμασει; Ειναι τοσο καλη;;
-
Ποια πηρες μπορεις να μας δειξεις; εγω ξερω οτι ο ναυτιλος και ο triton mini παιρνουν τις ιδιες
-
Είμαι σίγουρος οτι ο τίτλος του νήματος δεν αναφέρεται σε ανταλλακτικές αντιστάσεις. :idiot1: :idiot1: :idiot1:
-
Σωστος
-
Δεν έχω ανοίξει ακομα το κουτάκι της αντίστασης αλλα εμφανισιακά ειναι ίδιο!
-
Δεν μπορώ παρα να πώ πολλά μπράβο στον camber για την εισαγωγή σε αυτό το νήμα. Μπράβο και πάλι.
Αυτόματη συγχώνευση συνεχόμενων μηνυμάτων (http://e-kapnisma.gr/index.php/topic,6.msg40659.html#msg40659)
Και να προσθέσω (για τους περισσότερους είναι βασικές γνώσεις) αλλά για τους νέους όπως εγώ δεν .... Λοιπόν οι διάφοες ρυθμίσεις εξόδου που χρησιμοποιύν τα ηλεκτρονικά mod είναι:
POWER MODE - Ρύθμιση μεταβλητής ισχύος. Μπορεί να είναι :
VW mode (σύνηθες) : Ρύθμιση μεταβλητής ισχύος. Δηλαδή ρυθμίζουμε την ισχύ (Watt)
VV mode : Ρύθμιση μεταβλητής Τάσης. Δηλαδή ρυθμίζουμε την τάση (volt)
BYPASS - Ρύθμιση παράκαμψης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δηλαδή γίνεται προσομοίωση του ηλεκτρονικού mod με μηχανικό MOD
Στις παραπάνω ρυθμίσεις (POWER ή BYPASS) χρησιμοποιούνται (συνήθως) αντιστάσεις με σύρμα kanthal ή SS ή Ni-Cr και ποτέ Ni ή Τι
TC ή VT - Ρύθμιση έλεγχος Θερμοκρασίας και μπορεί να είναι ανάλογα με τις αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται :
VT – Ti : Ρύθμιση για TC με αντιστάσεις Τιτανίου
VT- Ni : Ρύθμιση για TC με αντιστάσεις Νικελίου
VT - SS : Ρύθμιση για με αντιστάσεις από σύρμα ανοξείδωτου ατσαλιου
Στο TC χρησιμοποιούνται αντιστάσεις Ni ή Τι ή SS και ποτέ Kanthal
-
Ευχαριστώ πολύ Camber
-
Παιδιά καλημέρα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχτικά με τις αντιστάσεις με έλεγχο θερμοκρασίας..
Κάθε φορά που ξεβιδώνω τον ατμοποιητή για να συμπληρώνω υγρό πρέπει να ξανακλειδώνω την αντίσταση;
H μια φορά για κάθε αντίσταση και φτάνει;;
Ευχαριστώ!!! :)
-
Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
-
Ευχαριστώ πολύ!!!
-
Μια ερώτηση,
αλλάζοντας αντίσταση σε έναν Triton mini αντί για την Clapton 1,8 έβαλα την λευκή των 1,2 ohm. Το αποτέλεσμα ήταν να ατμίζω χωρίς γεύση, ή μάλλον με μια ελεεινή γεύση που έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έφταιγε η αντίσταση (μιας και έβαλα μια Clapton μετά και όλα οκ) ή κάτι έκανα λάθος με τον Pico 75W?
Στα 12W ατμίζω.
-
Αν άτμιζες στα 12w με την 1,8 δοκίμασε να ανεβάσεις λίγο τα w στην 1,2 σιγά σιγά μέχρι να βρεις την γεύση που σου αρέσει και τη θερμοκρασία στον ατμό. Απλά προσοχή το μέχρι πόσο πάει η αντίσταση αυτή, λογικά μέχρι 25w;
-
15 -20w η 1,2 Ohm
13 -16 η 1,8 Οhm
Διαγραφή άμεσης παράθεσης
-
Άρα κάπου μεταξύ 15 και 20 θα βρεις που σου αρέσει. Αν δεν ξαναγυρνάς στην 1.8! :thumpup:
-
Σ'ευχαριστώ πολύ, με έχει βολέψει η 1,8 οπότε μάλλον συνεχίζω στα 12 άντε 13W
Διαγραφή άμεσης παράθεσης
-
Καλημερα παιδια με στισημο 2 clapton 24x32 αντισταση 0.45Ω τα βατ αρχιζουν απο 60 εως 120βατ;(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170611/746826a5f8790c4f35ecb90f1db1173a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170611/e316eae705468e0c6372469c715f0f52.jpg)
Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
-
ναι. τα χοντρά σύρματα θέλουν και δύναμη. Βάλε και το ντύσιμο τους που αργούν να ζεσταθούν περισσότερο.
είτε κατεβα σε αντίσταση κοντα στα 0.25 συνολική είτε παίξε με 26awg.
-
Νε 60βατ ανεβενει 5v και 5.5v υπαρχει θεμα;
Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
-
παίζεις όπου σου αρέσει μαν, και όπου τα βαμβάκια σου μπορούν να τροφοδοτούν. όριο η φαντασία....
-
[justify]Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Θα ήθελα μία βοήθεια για κάτι που δεν είναι άμεσα σχετικό με το νήμα. [/justify]
[justify]Σε επισκευάσιμους ατμοποιητές, η εσωτερική αντίσταση (π.χ. όπως η πρώτη αναφορά στο νήμα ως παράδειγμα, 0.002Ω), πότε είναι ιδανική ώστε να μου δείξει πιο άμεσο αποτέλεσμα; και είναι από μόνη της το μόνο στοιχείο για κάτι τέτοιο; π.χ. όσο μικρότερη τόσο πιο άμεση απόδοση στο ρεύμα; Σαν τιμή τη βλέπω πάρα πολύ μικρή ώστε να καταλάβω το οτιδήποτε, όμως ως παρατήρηση ήταν χαρακτηριστική η διαφορά, σε μία σύγκριση που έτυχε να κάνω. Σε 2 επισκευάσιμους, με ίδιο σύρμα, ίδια ισχύ, ίδια τιμή στην αντίσταση, ίδιο ηλεκτρονικό μοντ, ο ένας πύρωσε την αντίσταση πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι ο άλλος. Να δεχτώ πως ήταν ιδέα μου; ειλικρινά, δεν ξέρω αν τα μετέφερα και σωστά. [/justify]
[justify]Η μοναδική φορά όπου έτυχε να δω τόσο έντονη διαφορά ήταν σε 2 μηχανικά. Εκεί όμως οι τιμές αντίστασης ήταν πολύ διαφορετικές (όπως στο αρχικό παράδειγμα των 0.1 και 02Ω). Η διαφορά στην απόδοση ήταν υπερβολικά διαφορετική, δηλ. ακόμα και με κλειστά μάτια ο χρήστης καταλάβαινε άμεσα τις διαφορές στο άτμισμα. [/justify]
-
ιδανική είναι όταν ειναι 0
αλλά αυτό ειναι αδύνατο πάντα έχεις voltage drop
επίσης το σύστημα είναι χαοτικό για να μοντελοποιηθεί
οπότε μην το προσπαθέις ιδιαίτερα δεν βγάινει άκρη
θέλει και μετρήσεις με εξοπλισμό που δεν διαθέτουμε συνήθως
-
[justify]@firvain, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Ναι ναι, δεν θέλω απόδειξη για το όποιο φαινόμενο, αν ισχύει δηλ. και πώς, δεν θα καταλάβω όπως κι αν έχει... Απλώς έτυχε ως οπτική παρατήρηση και κόλλησα λίγο. [/justify]
-
σε ηλεκτρονικό δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεται ευκολά
με τα step up down αριστερά και δεξιά που κάνουν δύσκολο να φανεί διαφορά στα 0.002 κτλ
σε μηχανικό είναι πιο άμεσα τα πράγματα και ιδίως σε καλό μηχανικό που όλα τα υπόλοιπα μέρη έχουν μικρό voltage drop ίσως γίνει αντιληπτό
-
Λογικό να έχεις διαφορά από ατμοποιητή σε ατμοποιητή. Υλικό κατασκευής, τρόπος συναρμογής, απόσταση των πόλων κλπ κλπ αλλάζουν τις απώλειες σε ρεύμα επειδή αλλάζει η εσωτερική αντίσταση του ατμοποιητή. Αυτός που σου πυρώνει πιο γρήγορα την αντίσταση είτε έχει πολύ καλύτερο υλικό από τον άλλον είτε οι αποστάσεις είναι μικρότερες αν δεν υπάρχει διαφορά στο υλικό.
-
[justify]ChristosN, καλημέρα κι ευχαριστώ. Ναι, έχεις δίκιο, όντως μεταξύ των 2 επισκευάσιμων υπήρχε ποιοτική διαφορά. Απλώς μου ήταν δύσκολο να καταλάβω την τόσο χαρακτηριστική διαφορά στους χρόνους όπου πύρωσε ο ένας κι ο άλλος, με τα ίδια στοιχεία σεταρίσματος. Αυτό το μικρό νουμεράκι των 0.00τόσο μου δίνει τέτοια διαφορά στους 2 που έτυχε να δω. [/justify]
[justify]Σημ. Ξέχασα να πω κάτι που ίσως ήταν σημαντικό. Είχαν διαφορά στην τοποθέτηση της αντίστασης. Ο ένας επισκευάσιμος είχε απλές βίδες στους ακροδέκτες της αντίστασης ενώ ο άλλος είχε χωνευτή την αντίσταση. Παρ' όλα αυτά, σαν ένδειξη είχα την ίδια, π.χ. στήσιμο με 0.6Ω.
[/justify]
-
Δεν μπορούν οι πλακέτες να μετρήσουν 3 δεκαδικά. Ακόμα και τα 2 έτσι κι έτσι τα μετράνε αρκετές. Για αυτό είχες ίδια τιμή.
Το οποίο μια χαρά είναι τουλάχιστον σημαίνει ότι έχεις όσο το δυνατόν ίδια αντίσταση και στήσιμο.
Sent from my siPhone
-
[justify]@firvain, καλησπέρα. Ναι, αυτό είχα ως τελικό δείγμα, πως τουλάχιστον στην ένδειξη του μοντ είχα την ίδια τιμή αντίστασης και στις 2 περιπτώσεις και με το ίδιο στήσιμο. Γενικά, να πω κάτι τελευταίο, δεν ήθελα να μπω σε ανούσιες ερωτήσεις, έτσι όπως το κατάλαβα, είναι αμελητέα μία τέτοια αντίσταση (του επισκευάσιμου ως σώμα), απλώς επάνω στη χρήση αυτό που είδα ήταν χαρακτηριστικό ως διαφορά στο πύρωμα. Σας ευχαριστώ και πάλι. [/justify]
-
Λογικό να έχεις διαφορά από ατμοποιητή σε ατμοποιητή. Υλικό κατασκευής, τρόπος συναρμογής, απόσταση των πόλων κλπ κλπ αλλάζουν τις απώλειες σε ρεύμα επειδή αλλάζει η εσωτερική αντίσταση του ατμοποιητή. Αυτός που σου πυρώνει πιο γρήγορα την αντίσταση είτε έχει πολύ καλύτερο υλικό από τον άλλον είτε οι αποστάσεις είναι μικρότερες αν δεν υπάρχει διαφορά στο υλικό.
Εκτός των παραπάνω, μπορεί απλά η ποιότητα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του ενός μοντ να είναι καλύτερη από του άλλου, γι΄αυτό και η διαφορά στην απόδοση.
Εννοείται φυσικά οτι κανένα από τα δύο μοντάκια να μην έχει coil-preheat.
-
Προφανώς! Φαντάστηκα, απλώς, ότι η δοκιμή των ατμοποιητών έγινε στο ίδιο μοντάκι...
-
Ας το πάρει το ποτάμι !
(σε ποιούς άτμο είδες την διαφορά ?)
-
Προφανώς! Φαντάστηκα, απλώς, ότι η δοκιμή των ατμοποιητών έγινε στο ίδιο μοντάκι...
Όντως, μάλλον εγώ δεν κατάλαβα σωστά :eyesplash:
-
[justify]@GanaG, καλησπέρα. Πρώτα απ’ όλα να σας πω αγαπητοί φίλοι πως ήδη φλερτάρω άσχημα με εκτός θέματος άρα δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Επίσης πολύ βασικό, από την αρχή που έθεσα την ερώτηση, δεν είχα κανένα στοιχείο που να στηρίζει όσα παρατήρησα. Διάβασα για παράδειγμα στην αρχή του νήματος πού περίπου είναι μία εσωτερική αντίσταση στο σώμα ενός ατμοποιητή, το μόνο που είχα κρατήσει ήταν πως από μόνη της είναι αμελητέα τιμή. Από την άλλη, στο παράδειγμα που είχα: αρχικά έστηνα σ’ ένα μηχανικό μοντ με μία 18650, εκεί το είδα τυχαία. Κατόπιν χρησιμοποίησα μόνο 1 ηλεκτρονικό μοντ (evic vtwo mini) και 2 επισκευάσιμους με τα ίδια στησίματα, ισχύ, κ.λπ. / ο επισκευάσιμος που έκανε την πιο άμεση πύρωση αντίστασης ήταν ο Rose3, (συγγνώμη, όμως δεν θέλω να πω τον 2ο επισκευάσιμο, εξάλλου δοκίμασα και με 3ο όπου και πάλι ο Rose3 ήταν πιο άμεσος).[/justify]
[justify]Όπως κι αν έχει, σας μπέρδεψα άδικα γιατί ούτε εγώ κατάλαβα καλά καλά την ίδια μου την ερώτηση. Απλώς, αυτή τη στιγμή το προσπερνάω γιατί δεν μπορώ να πατήσω κάπου σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. [/justify]
-
Την βοήθειά σας παρακαλώ
Έκανα μια μετατροπή ξηλώνοντας την πλακέτα του evic vtc mini και την τοποθέτησα σε ενα 3d printed σασί.
Μπορεί κάποιος απο το παρακάτω screenshot του ArcticFox live monitor να εκτιμήσει ή να καταλάβει άν όλα είναι ΟΚ με τις νέες συνδεσεις και καλωδιώσεις και δεν πρόκειται το νεο μοντακι να μπει σε τροχιά?
Από την δική μου μερια τα βλέπω όλα ΟΚ και εξαιρετικά σταθερά, αλλα μπορεί να κάνω και λάθος
(https://s26.postimg.cc/yshf2vax5/record.png)
-
Mια χαρά είσαι..προχώρα άφοβα
-
OK. Ευχαριστώ. Και επειδή ξέρω ότι θα το εκτιμήσεις..
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170830/eac9bcc9e5d6fb24536644dde2a2352b.jpg)
Sent from my A0001 using Tapatalk
-
Ομορφιές... :hapy_crazy: :happy_roll_01::love_hearts: :101010:
Απο τον Ιταλό ε?καλοάτμιστο... :cigar:
-
Παίδες ξέρει κανείς που θα βρώ internal resistance tool εδώ κοντά?
Είχα φέρει ένα απο Ολλανδία αλλά δεν το βρίσκω πουθενά μα τον Δία...
-
OK. Ευχαριστώ. Και επειδή ξέρω ότι θα το εκτιμήσεις..
Λέγε, μίλα, ξέρνατα τα όλα!
Edit: Το βρήκα, άσε :))
-
Παίδες ξέρει κανείς που θα βρώ internal resistance tool εδώ κοντά?
Είχα φέρει ένα απο Ολλανδία αλλά δεν το βρίσκω πουθενά μα τον Δία...
Αυτό βολεύει;
https://www.fasttech.com/forums/vapers/t/2370817/dna-internal-resistance/1
-
Είναι λιγάκι μακριά, όχι τίποτα άλλο απλά δεν θέλω να περιμένω μήνα.
Θα δω μπας και βρώ κανέναν με τόρνο να μου φτιάξει ένα..